|
|
Случайно на flickr нашел пару фотографий на Вега-12Б, с подписью Bokehnator (Бокенатор). Вега-12Б действительно отличный объектив, но на мой взгляд, до Бокенатора она еще не дотягивает. Боке у объектива слегка закрученное, кружочки в зоне нерезкости четко прорисованные. По поводу боке и рисунка объектива, помните, что у каждого человека свои вкусы и предпочтения, потому, в интернете можно встретить много и хороших и плохих отзывов про Вегу.
 Вега-12Б. Вид объектива. Мой экземпляр Vega-12Б — экспортный вариант. Забавно, что на объективе написано именно Vega-12Б, латинскими буквами «Vega» и кирилицей буква «Б» (обозначение байонета). В СССР всегда интересно сочитали латиницу и кирилицу в названиях объективов и камер, чего только стоит иногда встречающаяся транслитерация MC в MS. О проблеме названий советской фототехнике даже писали несколько германских изданий, а в каталогах техники всегда были пояснения.
 Вега 12 Б. Вид передней линзы, объектива в общем, вид задней линзы ТТХ Вега-12Б
Оптическая схема: 5 элементов в 3 группах
Фокусное расстояние: 90мм
Пределы диафрагмирования: F/2.8-F/22
Вес: 480г
Диаметр переднего фильтра: 58мм
Количество лепестков диафрагмы: 6 штук без чернения.
МДФ: 60см
Оптическая схема объектива берет корни у Carl Zeiss Jena Biometar 2.8/80. Многим очень нравится рисунок, который дают планары и биометары, но, недавно услышал от одного старого фотографа, пользовавшегося Биометаром, что ему очень сильно не нравится боке Биометара. Потому, на вкус и цвет все бокешки разные. Те, кто выбирает подобный объектив от среднего формата, чаще всего останавливаются на объективе Волна-3 2.8/80 у которого более предсказуемая картинка.
 Vega-12Б. Вид на современной камере с переодником КП-6 Н Основные моменты объектива Вега-12Б:
1. Объектив рассчитан под байонет Б (не путать с В), это копия байонета Pentacon Six (P6). Объектив Вега-12Б был штатным для ряда среднеформатных камер Киев-6С, Киев-60, Киев-88С и т.д. Может показаться. что 90мм это многовато для штатного. Но на среднем формате угол обзора для 90мм был намного шыре, чем на 35м пленке.
2. Как и полагается старому мануальному объективу, у него имеется шкала фокусировки, ручное управления диафрагмой и шкала глубины резкости. Индикация глубины резкости доступна от диафрагмы 4.0 до 22.0. Кольцо управления диафрагмой позволяет устанавливать диафрагму на значения 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Кольцо управления диафрагмой имеет только фиксированные значения, при установке следующего или предыдущего значения раздается приятный щелчок. Кольцо фокусировки металическое и ребристое, имеет ход примерно в 300 градусов. Большой ход фокусировочного кольца очень удобный для плавной наводки на резкость.
 Пример фотографии на объектив Vega-12Б 2.8 90mm 3. Так как объектив от среднеформатной камеры, то при использовании на полном кадре и на кропе практически отсутствует виньетирование и дисторсия. При использовании на полном кадре или на 35мм пленке это будет обычный 90мм объектив. На кропнутой матрице NIKON DX угол обзора будет эквивалентный углу обзора для 135мм объектива на 35мм пленке. В любом случае, что на полном кадре, что на кропе, объектив с его теле диапазоном отлично подходит для портретной съемки.
 Фотография на объектив Vega-12Б 2.8 90mm 4. Кто читает Радоживу, уже успели заметить, что в основом, все старые объективы имеют очень хорошую металлическую конструкцию. Вега-12Б не исключение. Объектив, с его немалым весом, приятно держать в руке. Любая камера с Вегой смотрится довольно прилично. Весовой баланс с моим Nikon D200 отлично распределяется, на маленькой Nikon D40 объектив серьезно перевешыает камеру.
 Фотография на объектив Vega-12 Б 2.8 90мм 5. У объектива есть нажимное устройство управления диафрагмой. Наводиться можно на полностью открытой, а делать снимок на установленном, с помощью кольца диафрагмы, значении. Только, обратите внимание, что при установке через переходник, нужно будет заблокировать рычаг диафрагмы. Переходники КП-6/42 и КП-6/Н автоматически это делают.
 Фотография на объектив Вега-12 Б 2.8 90мм Как использовать объектив Вега-12Б на современных камерах
Я без проблем использую Вега-12Б на камерах Nikon с помощью переходника КП-6\Н. Более детально про использования старых мануальных объективов на Nikon в моей статье Советская Оптика. На Canon можно без проблем использовать объектив с переходнком Pentacon SIX — Canon EOS или с двумя переходниками КП-6\42 + M42 — Canon EOS. Более детально про использовании старых объективов на Canon в статьи Старые Объективы на Canon.
Картинка на Вега-12Б
Поймите правильно, лучший результат картинки можно получить от Веги-12Б на ее родном среднем формате 6х6. На крайний случай — на полном кадре тоже будет хорошо, но на кропе теряется некая изюминка Веги-12Б, хотя, все же фотографии получаются просто отменными. Потому, я внес Вегу-12Б в список лучших советских портретных фикс объективов. В общем картинка не обладает виньетированием и дисторсией на кропе. Боке хорошее, отчетливо видны кружочки в зоне нерезкости. ХА хорошо исправлены, но в силу небольших сферических аббераций картинка слегка позаимствовала эффект монокля — хорошо очерченные контуры на фото, но слегка мягкая. Резкость? Не хочется говорить о резкости на Веге. Кому интересно, то на 2.8 уже приличная резкость. При закрытии диафрагмы резкость почти линейно возрастает. Контраст отличный. Контровой свет держит посредственно, так как у объектива только однослойное просветление. В видоискатели картинка слегка желтит, но ББ на цифровой камере справляется с этим.
 Пример фотографии на объектив Вега 12 Б 2.8 90мм Примеры фотографий на объектив Vega-12Б и кропнутую DX камеру Nikon D200. Все без любого рода обработки. RAW — > JPEG, изменен размер с 10МП до 1600*1200, качество при конвертации 80%, впечатаны данные с EXIF о параметрах съемки.
На правах рекламы: я уверен, что многие слышали о легендарных среднеформатных объективах Вега-12Б, Волна-3 и т.д. Если есть желание их приобрести — обращайтесь по контактам из раздела мануальная оптика. Убедительная просьба — не писать мне на почту и вконтакт по поводу покупки или продажи объективов, я просто пишу статьи и обзоры, Вам ответят по поводу наличия того или другого экземпляра по контактам именно на странице Мануальная Оптика.
 Пример фотографии на объектив Вега-12Б 2.8 90мм Выводы
Вега-12Б отличный штатный объектив для среднего формата. На 35мм пленке или на кропе он превращается в хороший портретник с характерной биометаровской картинкой. Вега-12Б интересна своей резкостью и контрастом.
Есть вопрос или просто желание выразить свое впечатление от Веги-12Б? Тогда пишите свои светлые мысли в комментариях. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Ответ очевиден — можно. Но, это нужно делать с умом — осторожно. О том что и как можно снимать зимой читайте в другой статье — как фотографировать зимой. Здесь мы чисто поговорим о технических аспектах фотографирования зимой.
 Да, это моя зеркалка. Да, ничего с ней не случилось. Да я снимал в мороз на нее. Да, это я. Обращение с аккумуляторами
На морозе очень сильно садятся аккумуляторы, особенно NI-MH батарейки. Для меня это критично при использовании вспышки, которая кушает 4 таких аккумулятора. И проблема даже не в том, что они разряжаются, а в том, что они не могут обеспечить быструю перезарядку. Часто приходиться на вспышке менять аккумуляторы на более теплые. Те, которые в середине вспышки «отморозились», можно подогреть в кофре или кармане и они еще смогут вытянуть пару сотен кадров. Я настоятельно рекомендую иметь минимум два комплекта аккумуляторов.
Обычные батарейки тоже страдают временной потерей мощности на морозе. Попробуйте один раз, как поведет Ваша камера и вспышка и сделайте выводы.
По поводу литий-ионных аккумуляторов — дело обстоит проще, они не так боятся холода. Почти все цифро зеркальные камеры работают от литий-ионных аккумуляторов. Особо переживать за их разрядку не стоит. Из личного опыта скажу, что на моих зеркальных камерах Nikon D90, Nikon D200 количество снимков уменьшается при морозе где-то не больше чем на 30%. Чтобы не тратить лишний заряд батарей советую не особо долго всматриваться в полученные снимки на дисплее. Достаточно проверить один два снимка из серии и общее качество результата. Но все же, я настоятельно рекомендую иметь запасной аккумулятор.
 Фото в мороз на зеркальную камеру Акклиматизация камеры
Когда вдоволь наснимали на улице и зашли в помещение — камере нужно акклиматизироваться. Это означает, что она должна побыть в вашей сумке минут 10-20. И не нужно через чур переживать за нее. Не советую ставить камеру на батарею и т. д. Проблема в том, что когда камера из холода попадает в тепло — на ней оседает много конденсата. Особенно конденсат виден на объективе, который становится запотевшим. Если это зеркалка, то конденсат появляется и на видоискателе и на зеркале и может появится и на затворе, а еще хуже — на матрице. Конденсат нельзя стирать. Нужно просто методично выждать пару минут, пока он сам пропадет. Единственное, защиту матрицы от пыли может обеспечить встроенная функция сотрясения пыли, но вот защитить матрицу от легкого конденсата — очень проблемно. Потому, практически на любой камере на ее матрице появляются маленькие кляксы. Лечится это чисткой матрицы специальными средствами, либо просто, в сервис центре. Лично я чищу матрицы на своих камерах только из-за темных разводов, которые появляются со временем.
 Зимняя фотография Хитрое решение
Часто приходиться лично мне работать в режиме холод-тепло-холод. При этом, практически, не реально справиться с помощью одной камеры. Поясню, снимаю я выкуп невесты у подъезда, потом веселье переходит в дом или квартиру или в лимузин, и конденсат на объективе полностью блокирует возможность фотографировать. Потому, я быстренько достаю из кофра вторую согретую камеру и продолжаю съемку. То же самое происходит в течении всего дня съемок. Худший вариант, когда камера из кофра тоже потеет. Такое тоже бывает. Один раз моя вторая камера запотела при съемках в тропическом климате ботанического сада. Выкрутился я в этой ситуации не самым удачным образом, достал еще один объектив из кофра, предупредил, что есть всего пару кадров и пока объектив в течении минуты не успел запотеть — снял серию и спас ситуацию. Я понимаю, что вторая камера, это дорогое решение такой маленькой проблемы, но иногда без нее просто нельзя получить фото, а заказчику все равно, он требует результат.
 Фотография зимой на цифро зеркальную камеру Осторожно! Снег!
Будьте внимательны. Падающий снег тает на камере. Получившаяся вода от таяния заливается между кнопок и может привести к короткому замыканию. У меня был случай, когда снег на теплой камере растаял, вода затекла в пазы между кнопками и там замерзла. После чего кнопки перестали нажиматься. Решение этой проблемы простое — перед тем, как выходить на улицу, охладите камеру у себя на балконе. Кофр работает как термос. Холодное останется холодным, теплое — теплым. И при попадании снега на камеру — просто его сдувать, или сметать.
 Я снимаю. Обратите внимание, не объективе бленда. Если идет снег (как на картинке выше), снимать нужно только с блендой. Беда в том, что снег падает на переднюю линзу и часто густо прилипает к ней, а еще хуже — тает. У меня бывали случаи, когда снег таял на передней линзе, а потом замерзал, после чего приходилось скручивать защитный светофильтр, чтобы продолжить съемку. Я рекомендую даже при самом маленьком снеге или дождике снимать с блендой и защитным фильтром.
 Фото зимой Минимум движений на холоде
По возможности, основные настройки выставляем в теплых домашних условиях. Делаем настройку ISO, скорость съемки, качество изображения и метод фокусировки. С опытом сразу придет понимание о том, что нужно настроить. Также, проверяем другие настройки. Включен ли автофокус, сколько кадров осталось на карточке памяти и какой заряд аккумулятора. Если заряд низкий — меняем или перезаряжаем аккумулятор. Все это делается дома, чтобы на холоде не тратить время в пустую. При сильном морозе, важны каждые секунды как для камеры, так и для фотографа.
 Фото сделанное в мороз на зеркалку Личный опыт:
Если мне не нужно делать коммерческую съемку, я стараюсь снимать на недорогие свои объективы, это светосильный Nikon 50mm F1.8D, Helios-81, Kit 18-55. Лично я предпочитаю зимой снимать на фиксы. У зумов больше подвижных деталей, больше смазки, потому, существует бОльшая вероятность повредить объектив при низких температурах. На морозе смазка замерзает и фокусироваться, иногда, становится невозможно. Еще, на морозе советую использовать по минимуму техники, достаточно камеры. Даже вспышку я стараюсь не использовать при съемке в мороз. Вся лишняя фототехника требует внимания и времени, а за это время мерзнет фотограф, камера и люди в кадре (если они есть).
 Зимняя фотография. Дисплей и мороз
При морозе дисплей на жидких кристаллах начинает тормозить точно так как на мобильном телефоне или на электронных часах. Это нормально. У меня всегда после акклиматизации все приходило в норму.
 Зимняя фотография. Фото во время снегопада Согреваем руки
У меня был случай, когда снимал подвижный сет на снегу, при чем, я до такой степени замерз, что не мог нажать кнопку спуска. Потому, настоятельно рекомендую научиться работать с камерой в перчатках. С обычным цифровым аппаратом это не удобно, но на зеркальную камеру с ее большими кнопками и большими размерами мне удается прекрасно снимать в хороший теплых перчатках. Единственная серьезная проблема в перчатках — не чувствуешь, нажал ли кнопку фокусировки или нет, но можно прекрасно ориентироваться по звуку работы мотора объективы или камеры. Если нужно что-то настроить в меню, то советую снять перчатки.
 Зимняя фотография. Фото во время снегопада Ну, а на самом деле?
На самом деле, я раньше жалел свою «дорогую» зеркальную камеру, сдувал с нее пылинки. С опытом пришло понимание, что на морозе, холоде и большой влаге, ничего страшного с ней не происходит. Потому, лучше получить удачный кадр, чем выйти на зимнюю прогулку без камеры. И на самом деле все фото в данной статье сделаны на самый простенький Nikon D40 и Tamron 17-50 F2.8 и практически без обработки. Отдельная благодарность Наталье Романенко за бекстейдж и проявленный героизм при съемках.
Выводы
Для того, чтобы максимально хорошо было камере и фотографу при съемке в холодную пору, достаточно следовать вот таким правилам:
- охлаждаем камеру перед выходом на съемку
- запасаемся аккумуляторами
- не тратим лишнее время зря на настройки и проверку снятого материала на дисплее камеры
- даем камере (в особенности объективу) акклиматизироваться в теплых условиях
- снимаем с блендой и защитным фильтром, для обычных цифровых камер стараемся, чтобы снег не попал на объектив
- учимся снимать в перчатках
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Телеконвертер — это специальное устройство, которое помогает увеличить фокусное расстояние объектива.
 Телеконвертер - статья от Радоживы На самом деле, фокусное расстояние объектива — это физическая величина и ее увеличить просто нельзя. Но в связи с тем, что объектив с конвертором ведет себя уж совсем по другому, удобно говорить, что телеконвертор изменяет фокусное расстояние объектива.
Для чего нужен телеконвертер?
Ответ очень простой — для увеличения фокусного расстояния объектива. Например, у Вас есть теле объектив 55-200мм, и позарез нужно более сильное приближение. Выхода два — либо купить новый объектив, либо купить конвертер. С телеконвертером с кратностью 2х можно добиться фокусного расстояния в 400мм с этим же объективом. Это очень удобно. Телеконвертер можно использовать с любым объективом. Если у Вас несколько объективов, то можно увеличивать фокусное расстояние любого из них.
Как работает телеконвертер?
Телеконвертер фактически увеличивает изображение с центра картинки (с центра объектива). При этом получается видимое увеличение фокусного расстояния. Телеконвертер устанавливается между камерой и объективом. Обычно, я одеваю телеконвертер на объектив, а затем получившуюся связку устанавливаю на камеру. С одной стороны телеконвертер имеет точно такой разъем байонета, как и камера. С другой стороны имеет точно такой разъем крепления, как у объектива.
 Разница в фокусном расстоянии в 1.4 раза. Место с которого снимали - одно и то же. Кратность увеличения
Телеконвертеры в основном характеризуются кратностью увеличения. Например, самые распространенные телеконвертеры имеют кратность 1.4Х, 2Х, 3Х. Это означает, что при использовании объектива с конвертером фокусное расстояние такой связки увеличиться в 1.4 или 2 или 3 раза, в зависимости от телеконвертера.
Пример использования
Если я использую телеконвертер с кратностью 1.4х и с объективом 50-200мм, то в результате получится объектив с фокусным расстоянием 70-280мм. А если использовать конвертер 2Х с объективом 70-300мм, то получится объектив 140-600мм. А 600мм уже действительно впечатляет.
Внимание, учитывайте, что увеличивая фокусное расстояние, вы тем самым уменьшаете значение относительного отверстия. Если увеличение телеконвертера составляет 2х, то кроме увеличения фокусного расстояния объектива в два раза, точно так увеличится диафрагменное число в 2 раза. И внимание, подвох в том, что разница в свтосиле изменится не в 2 раза, а на 2 стопа — то есть в 4 раза.
Потому, телеконвертер с кратностью в 1.4х уменьшает светосилу в 2 раза (1 стоп). Телеконвертер с кратностью в 2Х уменьшает светосилу в 4 раза. А телеконвертер в 3Х уменьшает светосилу в 8 раз. Получается, что с телеконвертером с мощностю в 3х, фокусное расстояние увеличивается в 3 раза, но светосила падает в 8 раз. Такие тонкие хитрости можно редко где встретить, потому внимательно отнеситесь к потере светосилы при покупке телеконвертора.
Поясню более детально. Нам захотелось снимать луну, потому мы взяли телеконвертер кратностью 2х и поцепили его на объектив 300мм F5.6, после чего объектив превратился в 600мм F11.2. Если бы мы снимали луну на 300мм F5.6 и на каком-то одном значении ИСО, с пусть имели бы выдержку 1/80с. Снимая ту же луну на 600мм F11.2, мы получим выдержку 1/20с. Разница в выдержке составляет 4 раза, а разница в приближении только 2 раза. А для большого фокусного расстояния это очень критично и без штатива нам не обойтись. Про важность выдержки при больших фокусных расстояниях можете прочитать в статье как фотографировать с рук.
 Вид объектива с одетым телеконвертером Типы телеконвертеров
Конвертеры для фотоаппаратов бывают в основном двух видов — с поддержкой автофокусировки и без поддержки авто фокусировки. Оба типа можно одинаково хорошо использовать для получения фотографий. Единственное, конвертеры без поддержки авто фокусировки не позволят получить автоматическую фокусировку с Вашим объективом. У Nikon есть еще один тип конвертеров, которые поддерживают общения камеры с объективом, но для объективов с автофокусом но без мотора фокусировки — не могут обеспечить авто фокусировку. Также, хорошие телеконвертеры записывают в EXIF данные снимка увеличенное значение фокусного расстояния и диафрагмы, потому камера понимает, что диафрагма довольно маленькая при использовании телеконвертера, а фокусное расстояние большое.
Еще нюансы
Есть конвертеры, которые устанавливаются спереди объектива в качестве насадки. Чаще всего, такие конвертеры делают более широкий угол обзора. Часто используются на видеокамерах. Конвертеры могут одеваться на объектив последовательно и можно добиться просто супер огромного увеличения фокусного расстояния. Также, многие фотоаппараты не могут нормально наводится на резкость с диафрагмами ниже 5.6 — про это почитайте в спецификации вашего фотоаппарата. Например, Nikon D4 может фокусироваться на диафрагмах вплоть до 8.0
Полезные советы
Хороший телеконвертер стоит довольно дорого, потому, что он может изменить фокусные расстояния всех ваших объективов. Иногда лучше сразу купить хороший телеобъектив, нежели дешевый телеобъектив и дешевый телеконвертер. Обычно телеконвертер усиливает недостатки объективов, особенно внимательно нужно смотреть на усиление аберраций и падения резкости. Также, телеконвертер может изменить настройки баланса белого — изменить цветовую гамму, которую дает объектив. Но, в то же время, телеконвертер может избавить картинку с объектива от излишней дисторсии.
На сколько сильно телеконвертер влияет на качество фотографии посмотрим на реальном примере телеконвертера
Обзор телеконвертера Soligor AF PRO tele-converter AFd 1.4x N/AFd
 Обзор телеконвертера Soligor AF PRO tele-converter AFd 1.4x Давайте теперь ознакомимся с работой телеконвертара на практике, и заодно сделаем для себя несколько выводов про качество моего Soligor 1.4X AF/D APO. Данный телеконвертер показал хорошее качество картинки при работе с разными объективами.
 Два тестовых снимка на Soligor tele-converter 1.4x Ниже приведены кропы (вырезки) частей снимка в пропорциях 1 к 1, чтобы можно было судить о резкости и ХА.
 Кропы снимков для теста теле-конвертера Как видим, резкость пострадала самую малость. Тест проводился со штатива, наводка резкость через Live View, делалось несколько пробных снимков и выбирались лучшие для достижения максимально объективного вывода. Съемка делалась с помощью пульта ML-L3. Как видим, резкость немножко пострадала. Также, учитывайте, что при изменении фокусного расстояния — изменяется композиция кадра и замер экспозиции будет другой, потому автоматика может показать уменьшение выдержки не ровно в 2 раза, а больше или меньше.
Достоинством данного телеконвертера является тот факт, что с помощью него будут фокусироваться почти все объективы без встроенного мотора фокусировки AF, так и все объективы со встроенным мотором AF-S. Я без проблем использовал данный телеконвертор с безмоторным объективом Nikon 50mm F1.8D AF. На скорость фокусировки телеконвертер практически не влияет, точно так же как и на правильную наводку на резкость. Телеконвертер также передает через рычажок прыгалки диафрагмы нужное значение от фотоаппарата. Корвертер очень легко становится и снимается с объектива и камеры, хорошо собран, маленький и увесистый.
Недостатком этого телеконвертера является не возможность умножения фокусного расстояния и диафрагмы на 1.4 для передачи их в камеру, потому камера видит, что на ней просто одет родной объектив без какого-либо конвертера. Также,линзы отдают слегка желтым цветом, это искажает родную цветопередачу объектива.
На правах рекламы: если Вам понравился телеконвертер Soligor 1.4X AFD APO — можете его приобрести, обратившись по контактам из раздела мануальная оптика.
Выводы
Телеконвертер — очень полезный инструмент для фотографа, которому нужны большие фокусные расстояния. Нужно помнить, кроме увеличения фокусного расстояния любого объектива, телеконвертер уменьшает светосилу объектива. Телеконвертер Soligor 1.4X AFD APO (с этого обзора) позволяет автоматически фокусироваться на любой объектив AF и AF-S от Nikon и имеет хорошую работоспособность.
Есть вопрос — задавайте в комментариях. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
|
|
Loading ...
